【産地研修特別企画】【齋英織物】 特選米沢紬九寸名古屋帯 藍板締絞り 野蚕糸紬使用 「藍斜段」 中々ご紹介のできない九寸！ こだわりの一本をお探しの方へ。

【　仕入れ担当　中村より　】
紅花・草木染めで有名な、米沢の板締め絞九寸帯のご紹介です。
実際に齋英さんに伺ってお話を伺ってまりました！
そのお話に心打たれ、皆様にご紹介したいと思い仕入れて参りました

今回はカジュアルシーンに重宝間違いなしの特選九寸帯のご紹介でございます！
このお色を出すために非常に手間暇がかかったと聞きました。
お目にとまりましたら是非ご検討くださいませ。


【　色柄　】
ざっくり、ほどよいハリにフシ糸の質感。
緯糸に野蚕糸の茶色の節糸が浮かぶ帯地。
その上から施された板締め絞り。
斜段模様を織りなして。
藍のお色をご堪能いただける一条に仕上がりました。

時を刻むごとに更なる輝きを増すその青々とした美しさは、
生命ある藍だからこそでしょう。
化学染料には無い、冴えざえとした色の感動を伝えてくれます。

観劇からご趣味のお集まり、ちょっとしたお出かけに、
もっとも使いやすい一条かと思います。


【タッサーシルクについて】
野蚕糸の中でも、特に光沢と風合いにすぐれた天然タッサーシルク。
吸湿性、保温性、紫外線防止性もある、まさに人に優しい素材でございます。

野蚕王国インドの中でも代表的なタサール蚕（タッサー）の絹糸は、
聖なるものの象徴として巡礼や婚礼の衣装に用いられてきました。
紡がれた糸が自然のままで金色に輝くことからゴールデンシルクと呼ばれます。

そして驚くべきはその重さ。
この面持ちからは想像できないほどの軽さ。
その軽やかなお生地に存在する空気が夏は涼しく、冬は暖かく。
こうしたタッサーシルクは、古来インドマハラジャの婚礼衣装に使用されたといいます。


※素材の性質上、フシによる凹凸組織の変化、色の濃淡などございます。
風合いであって難ではございませんので、その点ご了承くださいませ。

※藍はその特質上、摩擦や湿気による色落ちが生じやすくなっております。
汗や摩擦で色が移る場合がございますので、その点ご留意くださいませ。

【　米沢紬（米沢織）について　】
国内最北の織物産地である山形県の米沢市を
中心とした地域で生産されている紬織物の総称。
通常一産地に一つの布と言われるが、米沢織には
長井紬、置賜紬、紅花紬などの複数の紬織物がある。

1601年（慶長六年）藩主上杉景勝の側近だった
直江兼続が藩の収益拡大を図るため、織物の素材となる
青苧（あおそ）や絹を生む蚕の餌となる桑、染料となる
紅花などの栽培を奨励した事に端を発す。
江戸後期の九代藩主・上杉鷹山が養蚕業を奨励、
本場・京都から織物師を招き研究開発を行った事で
織物産業が飛躍的に発展。
この時期に紅花や藍、紫根などの植物染料で
糸を染めてから織る先染めの技術が確立された。

現在は若い世代の作り手がその技術を引き継ぎ、
約30社あまりのメーカーが切磋琢磨しながら、
それぞれ異なるものづくりに励んでいる。

バイヤー
中村 浩二

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