【恵大島紬織物　恵美知雄】 高級本場大島紬訪問着 7マルキ一元式 ※八掛なし 「紫風」 問屋秘蔵品を特別買付け！ 大島愛好家の方へ！

【　仕入れ担当　田渕より　】
その絣の技術は一線を画した出来栄え。
恵積五郎氏の御子息、恵美知雄の名前の入った一枚でございます。

今はなき大島紬の名門、恵大島紬織物。
大島紬好きなら誰もがご存知の名門が、
素晴らしいお品を生み出されておりました。
残念ながら、恵大島紬織物としては制作活動を終えられてしまい、
今後新たな作品が生み出されることはございません。

このような希少な絵羽柄がご紹介出来るのもあと幾度あるのでしょうか…
問屋さんの秘蔵品を縁あってご紹介させて頂きます。
大島愛好家の方はどうかお見逃しないようお願い致します。


【お色柄】
深い深い泥染の黒…
その地一面に７マルキ一元式の蚊絣を綾なし、
裾元には『紫風』と題された段模様を配しました。

今となっては本品のような作品は、
市場でおみかけする機会すらないものです。

見るほどに絣の魔術にひきこまれる、美しくも高雅な傑作品。
いつまでも飽きの来ない表情と、文字では表現しきれないその意匠美を、
是非お手元でご実感いただきたく思います。


【　恵大島紬について　】
大島紬の双璧と呼ばれた先代は、今は亡き都喜ヱ門と共に一世を風靡、
また恵さんは「絣の魔術師」と呼ばれ、その絣技術は高い評価を得ています。

大島紬は完成までに二度織られます。
一度目の締め機は、大島紬独特の精密な絣模様をつけるため。
上下の綿糸によってギュッと締められた部分は防染されて染料が入り込まないため、
その染まらない部分が絣になります。

絣模様をくっきりと作るためには、大変な力で締めつけて織り込む必要があるため、昔からこの締め機は男性の仕事とされてきました。それでも、図案に合わせて締め機にかける糸を調節して、確実に、数ミリ単位の狂いもなく締め込んでいくというのは大変に緻密で根気がいる仕事。ここで間違いが起こると絣模様ができなくなってしまうため、力があるというだけではできない難しい仕事です。
その素晴らしい絹糸は、高機による手織りで一糸一糸心を込めて織り上げられております。一反を生み出すのにのにシンプルな柄のものでも一ヶ月、凝った柄行のものでしたら数ヶ月の月日を要します。
数センチ織り上げては経糸をゆるめて一本一本針で絣をあわせていく根気のいる仕事です。一ミリ単位のズレも許されません。

大島ファンの方はご存知かと思いますが、
マルキとは、経糸の総数（1240本）に占める経（たて）絣糸の割合のこと。
つまり、マルキの数値が上がるほど経絣糸が多く入り、
経緯（たてよこ）の絣合わせが難しくなります。
12マルキ、9マルキ、7マルキ、5マルキなどがあり、
その数が上がるほど、より手間隙のかかったお品となります。

【　大島紬について　】
経済産業大臣指定伝統的工芸品（1975年2月17日指定）

鹿児島県の奄美大島を中心に作られている織物。
世界三大織物にも数えられ、織る前に糸を染める先染、
手織りの平織、絣合わせをして織上げたものは
「本場大島紬」の名で伝統工芸品に指定されている。
しなやかで軽く、シワになりにくいという特徴がある。
手紡ぎの糸を、「テーチ木」（車輪梅）という
奄美エリアに生息する植物の煎汁液と、
鉄分を含む泥土でこげ茶色に発色させ、
手織りする伝統的技法が主だった染色方法。
藍、白、色大島などもある。

大島紬は独特の絣使い（細い点）と先染め、製法等限られた
条件の中で約84種類があり、染色別が6種類、糸の配列による
組織別14種類をかけ合わせて作る