【インド木版更紗】 特選木版更紗九寸名古屋帯 ＜ムガシルク地＞ 「更紗唐花」 豊かな彩り、”粋”にハイセンス！ 生地からこだわりの一条

【　仕入れ担当　中村より　】
古代印度木版更紗による
紬地にお柄をあしらった表情豊かな九寸名古屋帯のご紹介です。

市場にはほとんど出回らないレアなお品。
他の染色技法では決して味わうことのできない、
木版染め独特の持ち味を、小紋や織のお着物などの
カジュアルスタイルにあわせてお楽しみいただけることでしょう。

特にセンスの優れたお品を仕入れることができました！
お値打にご紹介させていただきますのでどうぞお見逃しなくお願い致します。


【　お色柄　】
帯地には、しなやかなムガシルク地を用いました。
程良いハリを備え、染め色も美しく魅せる上質帯地です。

この生地を深い緑色を基調に染めて。
意匠には、赤色で更紗唐花のお柄を表しました。



【　木版更紗について　】
唐草、樹木、ペイズリー、人物、動物などを表す
模様染めの布地を総称して更紗と呼ぶ。

起源は古代インドを発祥とする木版更紗に始まると
言われており、青銅器時代に栄えたモヘンジョダロ、
ハラパーをはじめ古代遺跡から発見、発掘されている
染織更紗は、紀元前2000年前から1000年前後に
シルクロード等を経てオリエント、中国、エジプト、
トルコなど世界各地に伝搬。
各地でバティック、プリンテッドコットンなど様々な
名称で呼ばれるようになった。

日本には室町時代中頃、勘合船による中国との
貿易により渡来したとされる。
1598（慶長3）年には鍋島藩主の鍋島直茂が
朝鮮から日本へ連れ帰った九山道清が創始した
「鍋島更紗」が制作された。
鍋島更紗は江戸時代後期に日本の各地に広がり、
天草更紗、長崎更紗、堺更紗、京更紗、江戸更紗など
日本各地で後の世の染色技法に影響を及ぼした。


【　ムガ蚕について　】
インド東北部の州アッサムに生息する蚕で、
ホオノキ、木蓮などの葉を食べながら成長し、
黄金色の繭を紡ぐ。

アッサムの養蚕の内訳はムガ蚕65％、エリ蚕25％、
家蚕(普通の蚕)8％、タッサー蚕2％。
季節によって繭の質が異なるため商品価値のある
繭が採れるのは年のうち数ヶ月で通常の絹の0.5％
しか取れないため大変高価な糸である。

ムガ蚕の繊維の太さは4.5デニール程度。
他の絹に比べて汗や水分を吸収しにくいが、
ハリがあり、シルクの中でも特に軽く強いという
特性を持っており、古代から王衣や芸術品に用いられた。

別名「ゴールデンシルク」「シルクの宝石」とも。
ムガ蚕の繭からは生糸の他、ギッチャ糸（出殻繭から紡がれる糸）、
カティア糸（繰糸クズから紡がれる糸）なども取れる。

バイヤー
中村 浩二

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