【年に一度の大決算SALE】【本場久米島紬】 特選草木染手織り紬九寸名古屋帯 ≪福木染・やまもも染≫ 「トゥイグワー・トーニ」 織物ファン必見！ 大変希少な九寸帯！

【　仕入れ担当　中村より　】
日本の紬織物の故郷、久米島…
「久米島紬」と言えば、織物ファンの憧れのきもの。
今回はなんと、その久米島紬の創作帯でございます。

現在では、年間製反数も約200反程度との事…
中でも九寸帯などは、ほぼ織られていないそうです。
今後、製作されることがあるかどうか…という大変稀少なお品でございます！

さらには全通柄の逸品！
名古屋帯としましては高額になりますが、
その希少性をお分かりの方にご愛用いただければ幸いです。


【　色柄　】
地色は福木の草木染めがなされております。
穏やかな表情の黄色の上に浮かぶ焦茶色の絣模様。
トゥイグワーとトーニの絣模様が織りなされました。
絹布を触る手をもふうわりと包み込むかのように
本当に趣深い地風が、紬の島の本物の技を感じさせてくれます。


【　久米島紬について　】
その技術が琉球王国時代以来の伝統を保つ、製法は手作業による織物。
明に渡り、養蚕の技術などを学んだ事が始まりとされております。

その後…政策的に紬織りを強制された時代を経て今に至る久米島紬の歴史。
苦しい過重な税制、織物を貢納布として収める人頭税の時代によって
皮肉にも織物の技術は飛躍的に向上したとも言われております。

年老いた織り子が自分の手を示しながら、
織り方が下手だと言われて、役人に鞭打たれたことをとつとつと語った時代。
貢納布の制度は200年以上続き、
自由に生産ができるようになったのは、明治時代からですのでそう昔のことではありません。

織物税の制度が撤廃されてやっと、人々はその後も脈々と伝えられた
久米島紬織りの技能で自らの生活の糧を得る仕事として、
再び紬を織ることに 取り組むようになりました…

一反出来あがるまで約3ヶ月間、織りだけでも約1ヶ月―
化学染料による染め、機械による大量生産をかたくなに拒み、
草木染め・泥染め・手織りの「手仕事」を誇りにして一反、一反、
地道に織り上げられてきたのが久米島の紬なのです。

2004年、国の文化審議会文化財分科会にて、久米島紬を重要無形文化財に、
またその保持団体に「久米島紬保持団体」を認定するよう答申がありました。

その後無形文化財の指定要件として、以下4件が文部科学省から告示されました。
（1）糸は紬糸または引き糸を使用すること
（2）天然染料を使用すること
（3）絣糸は手括りであること
（4）手織りであること

久米島紬の特色は、分業しないこと。
図案作りから染料の採取、絣作りと染色、織と泥染め、焙煎ときぬた打ち、
最初から最後までの全工程を一人で成し遂げ、さらに厳しい検査に合格 してやっと完成となります。

糸は真綿からひいた手紡ぎの糸、染料は島内で採れる、主に車輪梅（ティカチ）、
サルトリイバラ（グール）、泥（媒染）、ナカハラクロキ（グルボー）、フクギ、
ヤマモモ、オオハマボウ（ユウナ）。
織り上げには、手投杼を用いて心を込めた手織りがなされます。