今回は、国立新美術館で開催中の『生誕100年　森英恵 ヴァイタル・タイプ』をご紹介します。

日本が世界に誇るファッションデザイナー、森英恵さん。アジア人初のパリ・オートクチュール正会員として、また新しい女性像の先駆けとして時代を切り拓いてきました。彼女の、没後初となる大規模な回顧展が国立新美術館で開幕しました。

1961年に雑誌『装苑』にて森さんが提唱した、快活で努力を惜しまない女性像「ヴァイタル・タイプ」。その精神は、彼女が手掛けてきた数々のドレスや、世界を舞台にした挑戦の軌跡そのものと言えるでしょう。

生誕100年という記念すべき年に開催される本展では、初公開作品を含む約400点の膨大な資料から、その創造の全貌に迫ります。

自らの手で道を切り拓いた彼女の生き方に触れることは、装うことの喜びや、表現することの根源的な力を再発見する機会になるはずです。

作品の展示に留まらず、森英恵さんの生き方や創造の源流にまで触れられる、またとない機会です。生涯を通して貫いた美学と、その圧倒的な創造力を、ぜひ会場の空気感とともに体感してください。

一般公開に先立ち、関係者に向けた開会式および内覧会が行われました。森英恵さんの孫であり、ファッションモデル・タレントの森泉さんと、ファッションモデルの森星さんのお二人が来場しました。

泉さんはブルーを基調にしたドレス、星さんはピンクのパンツスーツ、森英恵さんデザインの衣装をまとって登場！

”ママモリ”の愛称で慕われていた祖母の展覧会を一足先に鑑賞しました。

1951年、森英恵は新宿に自身のスタジオ兼ショップ「ひよしや」さんを開店し、注文服の制作を開始しました。この時すでに結婚し長男が生まれていました。

当時は戦後の高度経済成長期。新宿という場所柄、多くの映画関係者との縁が生まれ、1954年頃からは映画衣装の制作にも深く関わるようになります。石原慎太郎原作の『太陽の季節』をはじめ、数百本に及ぶ映画の衣装を手掛け、デザイナーとしての地位を確立していきました。

1961年、雑誌『装苑』にて「ヴァイタル・タイプ」という女性像を提唱します。これは、快活で努力を惜しまず、自立して社会と向き合う新しい時代の女性たちを指す言葉でした。

その後、ニューヨークを初めて訪れ、百貨店文化と販売手法をリサーチする中で、日本製品への低い評価に衝撃を受けます。

世界進出も視野に入れ、日本を改めて知ろうと、日本美術、文学、そして布地について学び直し、帯地や縮緬からオリジナルの服地を制作しました。

1965年にニューヨークで初のコレクションを発表。「MIYABIYAKA（雅やか）」をテーマに、帯地や縮緬から開発したオリジナルの服地をドレスへと昇華させたこのコレクションは、「East Meets West（東と西の出会い）」と評され、現地のメディアから熱狂的に迎え入れられました。それが世界へ羽ばたく大きな転換点となります。

きもの好きの方なら、これらのドレスに目を奪われることでしょう。熨斗目や波濤など伝統的な和文様や花柄など美しい色合いの絹のドレスはアメリカでも人気となりました。

アメリカでの躍進は「ニーマン・マーカス」や「バーグドルフ・グッドマン」などのデパートへの採用によって勢いづき、ファッション誌『ヴォーグ』での特集記事も強い追い風となりました。

高名な日本美術コレクター、メアリー・グリッグス・バーク氏も顧客のひとりで、自身が所有する伊藤若冲の《月下白梅図》をイメージしたドレスを特注しています。

また、カリフォルニア州知事時代のロナルド・レーガン氏の妻ナンシーさんも顧客で、東京のスタジオを訪れたことがあります。後にレーガン政権下では森さんを公式ディナーに招待するなど、両者の交流は続いていきます。

アメリカでの活動とともに、日本でも多方面で活躍しました。アメリカより落ち着いたデザインを好む日本の顧客向けに作品を作り分けました。

同時期、合成繊維「バンロン」を使用したカジュアルで比較的手の届きやすい価格の既製服も展開しています。

また、日本航空のCAの制服やバルセロナオリンピック日本選手団の公式ユニフォームなど、多岐にわたる制服デザインも手がけており、機能性と美しさの両立を一貫して重視していました。

また各メディアでの活躍も幅広く、顧客に無料で配る情報誌『森英恵流行通信』は、1969年にファッション誌『流行通信』として一般書店で販売するようになり、TV番組「ファッション通信」も始まり多方面で活躍しました。

1978年にはハナヱ・モリグループの活動拠点として、表参道にハナヱ・モリビルが誕生。丹下健三氏の設計でハーフミラーの外観で上から見ると蝶の形でした。地上5階地下1階のビルにはオートクチュールサロン、プレタポルテのショップのほか、多目的ホールやレストランもあり、ビル自体が最新のモードの発信地でした。

森さんのパリでの活動は、1977年にパリ・オートクチュール組合の準会員となり春夏コレクションを発表、その年の秋冬コレクションから正会員となりました。

厳しい規約で知られるパリ・オートクチュール組合ですが、国際的なモデルとして20年以上活躍していた松本弘子さんの助言や、デザイナーのピエール・カルダン氏、ユベール・ド・ジバンシー氏の推薦があり、アジア人初の快挙でした。

2004年秋冬コレクションまで27年もの間クチュリエ―ル（オートクチュールメゾンのデザイナー）として活躍しました。

第4章では、森さんが情熱を注いだオートクチュールのデビューからファイナルまでの作品が並びます。展示室の一番広い区画いっぱいにドレスが並ぶさまはまさに圧巻！

オートクチュールのコレクションの最後を飾るのはブライダルドレスです。ハナヱ・モリではそれを「お嫁さん」と呼びました。森さんは、ブライダルドレスのデザインを特に好んだと言います。

ブライダルドレスは、コレクションの最後にデザイナーとともに登場し、ショーのクライマックスを飾ります。本展では2003年春夏と2004年秋冬の最終コレクションのドレスが並びます。

皇太子殿下（現・天皇陛下）のご成婚時、雅子さま（現・皇后陛下）のローブデコルテを手がけたのも森さんでした。

森さんは、ステージ衣装もたくさん手がけました。

オペラ歌手の佐藤しのぶさんは、分野は違いますが西洋文化に東洋女性として挑み通づけたひとりです。森さんが世界の第一線に立ち続ける姿勢に共鳴し、大切な舞台では「本物を」と森さんのオートクチュールを纏いました。

演出家の浅利慶太氏が『マダム・バタフライ』の演出を手掛けた時、日本の幽玄美を描き出そうと舞台衣装のデザインを森さんに依頼しています。

森さんは以前、ニューヨークで本作を見た際に夫人が畳の上を下駄を履いたまま歩くなど不自然な仕草で描かれているのを見て、違和感と憤りを感じたので、浅利氏の演出意図に共感しデザインを引き受けました。

エピローグとして、森さんの近くにいた家族や友人へのインタビュー映像（50分）が上映されています。映像作家・現代美術家の志村信裕氏が監督・撮影・編集を担当。

ぜひエピローグ映像もご覧いただきたく、お時間に余裕をもってお出かけください。

また関連展示として、森英恵ファミリーの3姉妹と母・パメラさんが「徹子の部屋」出演時に着用したドレスと当時の番組映像が紹介されています。