ピンクや白、ブルーが邪道……かどうかはともかく、太陽や火、血の色を想起させ“生命”の象徴でもある“紅”という色は、血の巡りを良くし身体を温め冷えを防ぐとして裏地や下着に使われることも多く、そのイメージから、端的に色っぽさを感じさせる色であることは事実だと思います。

いろいろな意味で“強い”色であることは確かですし、その見え方（見せ方）によっては、品がない着姿になりかねない。それは、真っ赤な口紅が“紙一重”なのと同じような感覚かもしれません。

闇に浮かぶ白い顔とぽつりとさされた真紅がその美の極みであったのは、光量のない時代ゆえのこと。現代のようにすべてが白日のもとに曝け出される世界では、その“真紅”はときに強すぎることもあるため、さりげなく印象的に“紅”を着こなすには、そのバランスの調整が重要です。

小さな赤い十字絣が織り出された白大島。身体の動きに従って翻る八掛、手元にのぞく深い紅が目を惹きます。

少し昔の着物に付けられていることの多い朱赤の八掛は、その“ひと昔前”感がどうにも強調されてしまうためあまりおすすめはできないのですが、このように表地に対してはっきりとした意図を持って選ばれた深い“紅”なら別。

とはいえ、その紅を、活かすも殺すも帯合わせ次第。

まず最初は、ちょうどこれからの季節に似合いそうな……。

深い紅と深い紫も意外と相性の良い組み合わせなのですが、セレクトをちょっと間違うと、微妙に品のない印象になってしまうことも。

そこで重要になるのが、素材感。

しっとりと落ち着いた質感の深紫の縮緬地に、紅葉と流水ー竜田川文様ーが染められた名古屋帯を合わせて。

着物の地色の白が紫と紅を程良く中和し、丸紋に配された紅葉の深い紅とも自然にリンクして、違和感なく馴染みます。

メリハリのある色遣いが、紅を引き立てる組み合わせ。

クラシカルなモチーフの染め帯が、深紅と白橡しろつるばみの斜め縞の半衿と、紫との相性も良い浅縹あさはなだ色の帯揚げで、小粋でモダンな印象に。

帯締めは、すっきりとした抜け感を添える白の冠組み。赤の菊房が、横から見た姿のさりげないアクセントにも。

帯にしっかりと面で紅を持ってきたい場合、色としては合うのはある意味当然。だからこそ、大事になるのはその分量です。

のっぺりとした平坦な紅を合わせてしまうと、野暮ったく幼い印象や安っぽい雰囲気になりがちなので、例えばこんなパッチワークのような幾何学的な織味が印象的な洒落袋帯を。

地色の濃い焦茶色で引き締めつつ、くっきりとした紅が際立つ組み合わせに。

媚茶こびちゃの帯揚げに深紅の山珊瑚の帯留と、帯周りを同系色でまとめつつ、両端に焦茶のラインが入った銀の二部半紐で細くぴりっとアクセントを効かせて。上質な素材感のある小物で、奥行きを感じさせる組み合わせ。

半衿は先程と同じく斜め縞。この帯と合わせると、ポップなストライプといった印象になりますね。

おしゃれなチョコレートのパッケージみたいな、大人可愛い雰囲気に。

着物と同系の地色の帯を合わせて、すっきりと縦長のシルエットを作りつつ、紅の小物をリフレイン。そんなコーディネートも、新鮮な表情を引き出します。

生成りの縮緬地に、鮮やかな手描きの紅梅が描かれた染め名古屋帯は、お太鼓の梅の木の墨色が、後ろ姿を引き締める効果的なアクセントに。

適度な晴れ感と程良い甘さ、そして凛としたシャープさも感じられる、お正月らしい装いに仕上がります。

この3本の帯をコーディネートするにあたり、最初は当然、半衿もその都度替えるつもりでいました。

しかし、いざ合わせてみると……

どの帯とも合い、それぞれ違うニュアンスが生まれて面白いなと（ちなみに、いちばん最初に合わせたのはこの帯）思い、半衿は共通でいくことに。

胸元に差した深紅と白橡しろつるばみのぼかしの帯揚げと、帯に描かれた意匠と形が似たアンティークの彫金の帯留を枝に添えたら、帯周りに立体感が生まれます。

着物と帯が同系の場合、半衿や帯揚げに濃色を合わせて、帯締めは控えめに馴染ませると、他者からの目線を上げ、全身をすっきりと縦長に見せる効果があります。

馴染ませると、他者からの目線を上げ、全身をすっきりと縦長に見せる効果があります。

古代エジプトのミイラとともに紅花染めの布が出土しているほど、古来より染料として用いられてきた紅花。3世紀ごろにはシルクロード経由で日本に伝来したようで、聖徳太子が定めた被服制度「冠位十二階」のうち、上から3番目の“紅”が紅花染めであったと言われます。

紅花の花びらを用いて染められる紅花染ですが、そこに含まれる色素は黄色色素と赤色色素。そのうち“紅べに”の色を生み出す赤色色素は1%にも満たなく、ほとんどが黄色色素のため、その抽出にも染める過程にも、大変な手間がかかります。

紅花染めが、最上の主たる産業として活性化した江戸時代には、その色の元となる紅餅は金と同等とされたとか。

“本紅”と呼ばれた深く鮮やかな“紅”色は、そのわずかしか採れない染料を大量に用いて何度も何度も染め重ねなければなりません。従って、“紅”という色を衣類に用いることができるのは限られた富裕層のみで、とても貴重なものでした。

現代でも、紅花のみで本紅色に染められ織り上げられたものは花嫁衣裳や振袖用にわずかに作られてはいますが、大変高価で希少。

現代において、一般的に紅花染の着尺として目にするのは、黄〜薄紅色がほとんどかと思いますが、ここではちょっと趣向を変えて……

極薄い秘色色ひそくいろにさまざまな色の糸が織り込まれた細かい格子の紬地。

裾や袖に、紅花の淡黄をはじめ、藍や薄紫鳶などの柔らかく深みのある色が段違い状に織り出され、上品かつ個性的な雰囲気にを醸し出しています。

灰桜と潤色の優しい色遣いの紋紗の羽織を重ね、スモーキーカラーを溶かし合うようなコーディネート。

ちょうど今頃から、気候によっては11月くらいまで使えそうな織の単衣。栗の帯に、楓の帯留などの秋のモチーフを重ねて。夏単衣として装うなら、柳や花菖蒲、紫陽花などの晩春〜初夏のモチーフを合わせて楽しみたいですね。

柔らかい色を重ね、溶け合うようなコーディネートのときには、どこかに小さく引き締める色を使うと全体が締まります。

藤煤竹色の楊柳の半衿、濃藍色の帯揚げでメリハリを。

もう少し季節が進んだら、どことなく北欧のテキスタイルのような雰囲気のある椿柄が全体に染められた、こんな単羽織を合わせても。

かつては（この物語の舞台でもある昭和初期ごろまでは）外出時には羽織が必須であったため、羽織にも袷、単、薄物と季節に合わせた違いがありました。

戦後以降、普段着の着物の衰退とともに羽織自体が少なくなり、その感覚も途絶えていましたが、アンティーク着物の流行とともに羽織人気が復活。日常の普段着として着物を楽しむ方が増えた現代では、薄羽織も含め、おしゃれの一つとして取り入れる方も増えましたね（着なければならないというわけではないので、あくまでも好みですが）。

この連載でも何度も触れているように、薄羽織は透け感の程度により一年の中でも長く使えますので、薄羽織と袷の羽織があればとりあえず用が足りると言えますが、このところの気候を鑑みると、“単羽織”という選択肢も、また復権の余地がありそうです。

ここでご紹介した椿柄などは秋〜春まで通して使えますし、色無地や江戸小紋、飛び柄といった無地感覚のものは季節を問わないので使い勝手が良いですね。

あるいは、菊や紅葉の柄を10〜11月用に、菖蒲や藤柄の小紋を4〜5月用にといった感じで、季節限定感のある柄をあえて選んで単羽織にしても。意外と、着物として作るより出番が多くなる可能性が高いため、おすすめの利用法です。

例えば……

ショートのグレイヘアの女性が、赤いセーターを着こなすような……そんなイメージ。お嬢さんと共有、なんていう楽しみ方も素敵かも。

本作中で、ちらりと「（浅草の）伊勢半」という名称が登場します（とくの姉が働いている、という設定）。

清太郎と玉吉がこだわり続けた、“本紅（艶紅、京紅とも）”と呼ばれる紅花を用いて作られた紅（顔料）は、盃や猪口、陶器や象牙などの板、貝殻などに塗られており水で溶いて使用します（季節の柄が描かれた器や、紅板の細工も凝っていて美しいものが多いんですよね）。

本コラム冒頭のイメージ画像は、ずいぶん前に雑誌の撮影でスタイリングしたものなのですが、ここで手にしているのが紅猪口。現代でも、青山にある伊勢半さんで「小町紅」という名前で製造販売されていますので、お使いになったことのある方もいらっしゃるかもしれません。

“塗る”でも、“付ける”でもない。

紅を“さす”。

ぽつり、ぽつりと、点を重ねていくように。（このため、薬指は“紅さし指”とも呼ばれます）

そんな繊細な表現がふさわしい、美しい所作だなと思います。

さて次回、第五十二夜は……

紋付、あるいは羽織袴に、身を整えて臨むとき。