着物は、着物と帯の模様を組み合わせて着こなしますが、組み合わせることによってストーリーや季節感を表現したり、装いの格を高めたり、逆にカジュアルダウンしたりすることができる、特異な装いということができます。

そうしたことからも、日本人の美意識とイマジネーションによって育まれた“模様を知る”ことは、“着物を識る”ことといっても過言ではありません。

ここからは、豊かに広がる模様の世界の一端をのぞいてみましょう。

想像像上の花を表したもので、インド、唐を経て天平時代に日本に伝来。正倉院を代表する模様であり、仏教美術をはじめさまざまな工芸に用いられています。

着物や帯にも格調高い模様として多用されています。

ぶどうの蔓と唐草模様を取り合わせ、果実と葉を配した模様。ペルシャなどの西方が起源といわれています。古来より、ヨーロッパなど世界各地に伝播、豊穣の象徴とされてきました。

秋をイメージさせるぶどうがモチーフですが、文様化されているので季節を問わず、着物や帯に使用されます。

蔓草のすいかずらに似た植物を文様化したもの。

古代ギリシアのパルメット文様が、日本に伝来して忍冬文様と呼ばれるようになりました。飛鳥～奈良時代の美術工芸品に多く見られます。

忍冬唐草模様ともいわれるように、蔓と茎がリズミカルに構成されています。

七宝とは、仏教用語で「金、銀、瑠璃、玻璃、珊瑚、めのう、真珠」の貴重な宝物を示す言葉。

模様でいう七宝は、同じ円周の4分の1を重ねていく輪つなぎ模様を指し、一般的に輪を繋いだ形や、輪のモチーフを単体のみ、また一部が欠けている「破れ七宝」という形で表されます。

小葵は、銭葵（ぜにあおい）というアオイ科の植物の花に似ているところからこの名が付いたといわれています。

菱形の花の周りを葉のようなモチーフが囲んだデザインで、中世には有職模様のひとつとして貴族の衣装に用いられました。

現在は、着物に用いる白生地の地紋によく使われます。

正六角形の幾何学模様で、亀の甲羅に似ているのでこの名が付けられています。

アジア各国に古くから存在し、長寿や吉兆を祝うおめでたい柄。日本では「有職文様」として平安時代に定着。

モチーフを上下左右に繋ぎ、花菱を詰めた亀甲花菱など模様のバリエーションも豊富です。

中国、明の時代に伝来したとされる名物裂、笹蔓緞子を写した模様。300年に一度実を付けるといわれる竹の実と、花を蔓の形にデザイン化したものです。

アレンジも多く、模様表現によってフォーマルからカジュアルまで幅広く着物や帯に使われています。

名物裂では、縞や格子を「間道」といいます。

こちらは江戸時代に、島原の有名な芸者で後に豪商で茶人の灰谷紹益（はいやしょうえき）の妻となった吉野太夫が愛用したとされる模様。

基本は濃い萌黄地に白、赤の経縞（たてじま）を浮き織にし、赤、白、紫で真田紐状の横縞を表現したもので、現在は色のバリエーションも多く、人気のある模様です。

中国から伝来した蜀江錦に織り出されている文様。八角形と四角形が繋がったようになり、そのなかにいろいろな模様が入ります。

現代では帯地によく使われる文様です。

また「歌舞伎好み模様」は江戸時代に歌舞伎役者が使った衣装や、役者自身が考案した模様のこと。

縞や格子、役者の名前にちなんだ柄など多くの模様がありますが、総じて粋な風情が特徴です。

能や狂言の装束、江戸時代の武家の礼装に用いられた小袖に見られる模様構成のことを「熨斗目（のしめ）」といいます。

身頃の袖下から腰部分に一文字に違う模様が表されます（イラストグレー部分）。「腰替わり」「一文字取り」と呼ばれることも。

ちなみに似たような名称で「束ね熨斗（たばねのし）」という模様がありますが、全く別の模様です。

肩と裾に柄があり、余白を大きく取った模様構成のこと。室町、桃山時代によく見られ、この時代の能装束に名品があります。

江戸時代初期 寛文年間に流行した「寛文小袖」にもよく見られる柄付けで、肩を包むように模様があるため華やかな印象に。現代の着物では訪問着などに使われます。

役者好みの縞格子として知られ、経縞、横縞ともに太い線と細い線を交互に繰り返し通した粗い格子のこと。

江戸中期の名役者、四代目 松本幸四郎が『鈴ヶ森の長兵衛』を演じたときの衣装にこの模様を使ったとされます。

屋号が「高麗屋」のため、この名で呼ばれるように。男女問わず好まれる柄です。

升に見立てた大中小の正方形を入れ子にした模様。歌舞伎役者 市川團十郎の紋所としても有名です。

また、七代目 市川團十郎が定紋の三升を崩して三筋の縞を縦横に組んだ三筋格子は「團十郎格子」「三升格子」として文化、文政期の江戸の町民の間で大流行しました。

尾形光琳が創始した装飾的な琳派の菊の模様。

別名「光琳菊」とも呼ばれ、デザイン的にふっくらとした丸い菊花と花芯でシンプルに菊の花を表現。和菓子の意匠としてもよく用いられます。

水面にきらめく流水のしなやかで流動的なさまを表した光琳の水模様。

洗練されていて洒脱な印象が漆などの工芸品をはじめ、現代の着物や帯の柄としても好まれています。

江戸時代中期から後期にかけて、上級武家や公家の女性の衣装に用いられた風景を表した小袖模様。

四季の草花や樹木、家屋などの風景に御所車や几帳などの器物を加えて、古典文学の一場面を想起させる典雅な趣の模様です。

明治以降、御殿女中の着物が流通したことからこの名称がついたという説があります。

茶屋染ともいわれますが、名称の由来は不明です。江戸時代、中級武家の女性が夏の正装に着用した、麻の総模様の着物の絵柄をいいます。

もともとは藍染めを中心に部分的に薄黄色を加えた配色で、水辺模様に橋や家屋、樹木、草花などを精緻に表した模様をいいます。

文章／田中晃