本稿冒頭のイメージ画像でご紹介したのは、榀布（左：しなふ）と楮布（右：こうぞふ）。

作中にも説明があるように、“太布”は、榀、楮、藤、芭蕉、葛布など原始布、古代布とも呼ばれる自然布の総称として使われますが、『阿波の太布なの』という台詞からしても、ゆきが締めていたのは楮布（無形文化財にも指定され、徳島県の木頭で今も織り続けられている“太布織”）だったのではないかと思われます。

木頭では一般的な“こうぞ”ではなく“かじ”と呼ばれる“楮”の繊維は和紙の原料でもあり、古来より、人々の生活に密着して活用されてきた素材であることが窺えます。

作中でゆきが締めていたのは楮布でしたが、ここでは、鈍い艶とハリのあるクールな質感が特徴の能登上布に合わせて榀布の方をセレクト。

というのも、何せこの小説の登場人物たちは、御年91、84、72歳で、仕事も恋も、さまざまな事柄に対する端々しく艶やかな感性も、まさしくバリバリの現役。

本藍で染められた、長寿と繁榮の象徴でもあるこのおおらかな菊唐草が向日葵のようにも見え、あっけらかんとした向日性の主人公、阿紗女のイメージにも重なります。

このコーディネートは、なんだか少し不思議。

地味なようでもあり、派手なようでもあり。シックでクラシカルだけど、モダンで個性的。どこか洋服感覚とも言える。相反する、いろんな要素を持っている。

銀髪を結い上げた、ゆきのような着物巧者はもちろんですが、例えば軽やかなショートカットの20〜30代の若い女性だったり、しっとりと落ち着いた雰囲気の40〜50代の大人の女性だったり、意外とどんな年齢、雰囲気の女性が着てもしっくりとはまって、その人なりの魅力を引き出してくれそうな気がします。

細かい流水の刺繍が施された麻の半衿に、硝子の帯留を合わせて。

夏の刺繍半衿は、あまりこってりと重いものだとせっかくの涼感を損ねてしまうので、このくらいのさりげなさが使いやすい気がします。こういった上布など、カジュアルな織の着物には特に（鮮やかな色柄のアンティークの染めの夏着物などには、しっかりした刺繍も似合うのですけれど）。

この帯留は、実はただの硝子玉を紐に通したもの。ずいぶん昔に、通りすがりの雑貨屋さんで器にざらっと入れて置かれていた中から選んだような記憶があります。確か、1個100円とかそんな感じ（笑）。

意外と、こういうのが使えて重宝だったりするんですよね。
未だに、ひと夏に1度くらいは登場するくらい。

闇夜にふわりと浮かび、柔らかに瞬く蛍の光は確かに美しい。そんな景色を思わせる蛍ぼかしの小紋に、羅らの帯を合わせて。

お茶のお稽古や目上の人との食事など、少しきちんとした印象にしたい席でも、観劇や友人とのランチといった遊びの場でも、どちらでも対応できる組み合わせ。

柔らかな印象の組み合わせに、挿し色として鮮やかなターコイズブルーの小物を合わせるとぐっとモダンな表情に。

シャープな襷格子の地紋も、際立って感じられます。

これまでにもよくお伝えしていることですが、“織に表情のある白の帯は万能”を体現するような羅らの帯。一本持っておくと、本当に便利で重宝します（そればかりになる懸念もありますが）。

例えばこんなコーディネートにも。

夏単衣〜盛夏〜秋単衣と長く楽しめそうな、柔らかな透け感のある染めの紗紬。
紬地なのでハリがあり、肌との間に空間を作ってくれるので、風が通り爽やかな着心地です。

波状に配した鱗文様にレースのようにも思える羅らの織柄、縞の帯揚げと、あえてのジオメトリックな組み合わせが、白とグレーのワントーンの効果も相まってワンピース感覚の着こなしに。

冒頭でご紹介した太布についてのやりとりの後、3人の間で、そのまま浴衣だ帯だと夏の着物談義に花が咲きますが（ここでもやはり『竺仙』が推奨されています。さすがの老舗ですね）、その中で、40年という長い間人生を賭けて貫き通した恋の相手に「大奮発して買った」越後上布を、彼が亡くなった今は自分が着ていると語る阿紗。

地詰めやベタ亀甲などと呼ばれる、全面に細かい亀甲絣が織り出された藍の越後上布。

『瓜実顔に切れ長の目と、形のいいすっきりした鼻、ひきしまった口もと、浮世絵の美人に似た古風な顔立ちだが、化粧映えがして華やかな顔になる。気性の強さが黒目をいつでもきらきら光らせて、何かに挑んでいるようなのを、長い睫毛が柔らげてくれていた』

と描写される阿紗が、こういったマニッシュな色柄の着物をその小柄で華奢な細腰に纏った姿は、さぞ色っぽかっただろうなと思います。

越後上布はともかく、大島や結城などで、お爺さまやお父さま、旦那さまのお着物などがお手元にあるという方も結構いらっしゃるのではないかと思います。袷であればお対にしていることも多いので、羽織分も使って長く仕立て直すことが可能な場合も。

女性用に仕立て直しを検討してみると、思いがけなく素敵な一着に生まれ変わるかもしれません。

雪国生まれのひんやりと冷たい素材感が特徴の越後上布。
先にご紹介したように白の羅らの帯ですっきりと着こなすのもモダンで素敵ですが、ざっくりとした粗い風合いに味わいと逞しさのある自然布の帯もよく似合います。

自然布の帯を締めるたびに感じる、きっちり巻いていてもゆったりと呼吸ができて、身体を無理なく支えてくれる、おおらかな力強さ。

羅らの帯での着こなしが、少しお澄まししたよそゆきの組み合わせとすれば、こちらは普段着の装い。作中の阿紗が（モデルである真砂女も）実際に毎日していたように、割烹着を着て買い物籠を下げて市場へ買い出しに出かけたり、お店でくるくると立ち働いたりといった姿にふさわしい、地に足のついた働きものな着こなしです。

七夕の宵には、細い竹にさらりと金彩で笹の葉が描かれた帯留を添えて。

この二分紐とさほど印象が変わらない小ぶりなサイズ感がいかにもアンティークならではといった感じですが、小さくてもしっかりと存在感があります。

前回のコラムに引き続き、筆者である瀬戸内寂聴も主人公のモデルとなった鈴木真砂女も、彼女を取り巻く登場人物たちも、ものすごくパワフルで恐ろしいほどにエネルギッシュ（いやはや、数十年後の自分がこうあれるとはとても思えない…）。

まったく意図したわけではなかったのですが、本稿を執筆するために再読し始めたとき、小説冒頭のシーンから、阿紗女とゆきの間で彼女たちにとって少し先輩にあたる宇野千代さんの話題が出てきて、そういえばそうだった…とちょっと笑ってしまいました（類は友を呼んだのかも？笑）

日常的に着物を着て生活していた真砂女の句には、帯や浴衣、腰紐、割烹着といった着物に関わるアイテムが詠まれたものが多く、十七文字という限られた中にぽつりと投げ込まれるそれらが、唐突なようで、不思議なリアリティを醸し出していて、その心象風景が自然と立体的に立ち上がってくるように思えます（ただこれは、着物を着たことがない人には理解できない感覚になってしまっているのだろうなと思いますが）。