この、木村壯八による挿絵がまた良いんですよね。

硬筆によるカリカリした独特のタッチが醸し出す、どこかぎこちないような空気感。それが何だか、不思議にリアルで。粗いと言っても良いくらいのラフな線で、例えば写真のように緻密であったり実像を捉えたりしているわけでは決してないのに、その身体の動きや心情による微妙な陰影までもが描き出されていて、体積を持った存在として浮かび上がってくる。

つるりとどこにも引っ掛かりのない、滑らかで綺麗な線からはたぶん感じられない、熱、あるいは温度。シーンによっては湿度や揺れ動く気配。ねっとりと絡みつくような語り口とも相まって、その世界観が構築されています。

大正から昭和にかけて、洋画家、随筆家、そして挿絵画家として活躍した木村壯八は、樋口一葉の『にごりえ』や永井荷風の『濹東綺譚』でも挿絵を手がけており、そちらには白地や藍地のゆかた姿の女性も多く描かれています。

正直、この冒頭部分だけでもう、うだうだうっとおしい男やなぁ！と言いたくなってしまうのですが（この調子で物語は続きますが、小説自体はそこまで長くないのでわりとすぐ読み終えられます）、ここまでですでに耐えられないと思う方も、この挿絵を見るだけでも価値があるかも。

しかし、何故におはん、おかよの2人がこれほどまでに幸吉に愛情を注ぐのか…最後まで読んでも結局、腑に落ちぬまま。女心は摩訶不思議と言うしかないですね（笑）。

白か紺のゆかたしかなかった時代には、透けない紺地は昼間に、白地は日に透けることと暗い中でも目立つので夜に、という不文律がありました（現代と違い電灯などが完備されていない時代の夜は本当に暗かったので、紺地だと闇に溶け込んでしまうでしょうから）。

現代では昼夜を厳密に分ける必要はありませんが、白地が透けやすいのは事実（昼間は日光に、夜は夜で照明に）ですので、透け対策には気を配りたいところ。また、下手をすると温泉ゆかたに見えたり寝巻きっぽくなってしまったりしがちなので、白地のゆかたを現代において素敵に着こなすには、まず素材や柄を吟味し、体にぴったりした真っ白なタイトなワンピースを着るつもりで下着を選ぶなど、その着こなしには少々工夫や気配りが必要です。

『おはん』という作品世界においては効果的な舞台装置であったかもしれませんが、現代においては寝巻きっぽさはだらしなさにも通じかねないので、そこは気を遣って凛と涼やかに着こなしたいもの。

白という色はやはり独特の華やかさがありますし、顔映りの良さという意味でも着映えのする白地のゆかたは、ちょっと気を遣う部分もあるけれど、だからこそ隙なく着こなせた際の素敵さが際立つ気がします。

NHKのアーカイブ映像で見た、『おはん』が世に出る3年ほど前の昭和29年に開かれたゆかたコンクール（ちなみに、審査員は著者とかつて深い関係のあった東郷青児）で、発表されていた大きなドットや四角柄などのモダンなゆかたの数々も、紺地よりも白地の方が多い印象でした。

しかし…そのことよりもこの様子を伝えるニュースで、アナウンサーが、

「ゆかたコンクールといっても、これはゆかたを着たお嬢さんたちの美人コンテスト（これ、審査対象はゆかたではないってことですかね？笑）。お嬢さん方はゆかたではなく御召か錦紗クラス」（要するに、ゆかたみたいな日常着レベルじゃなく上等な絹ものクラスですよ、ということかと）

…って堂々と言っちゃってるのが、いかにもこの時代ならではといった感じでおもしろいんですけれど。

しっかり目の積んだ織りでシックな色遣いなので、ゆかただけでなく、夏単衣から麻や紗紬といった夏着物、秋の単衣にもフル活用できそう。

細い臙脂の縞が効いて、すっきりとした後ろ姿に。

その愛らしい見た目に反して葉や茎には棘が多く、手折ろうとすると手を傷つけることから「あざむ（意外なことに驚く、興醒めする）」にその名が由来するという説もある薊。

わかりやすく気の強いおかよだけではなく、男の言いなりに流されているかのようなおはんにも、やはりこんな棘がしっかりとあるように思います。でもそれは、この2人だけではなく…すべての女性において言えることかもしれません。

透明感のある樹脂素材のタツノオトシゴは、ヴィンテージのブローチ。
よく見ると、愛嬌のある表情をしています。

衿は付けず、一枚でさらりと着るのが最も似合う素材である平織の木綿ゆかたですが、その着こなしに上質感を添えるのが変わり織の博多帯。

足袋を履いて夏草履を合わせれば優しく落ち着いた雰囲気に、素足に下駄ならきりりと軽快な着こなしに。よりゆかたらしさを極めるなら帯は半巾、もちろんその場合は素足に下駄が似合いますね。夏祭りや花火大会、ビアガーデンなど、くつろいだ気軽なおでかけにぴったり。

着物を選ばない柔らかな白、うっすらと透ける絡み織の風合いが涼やかで、ゆかただけでなく絽や紗の軽めの付下げや小紋、夏紬などにも幅広く合わせられますので、困ったらとりあえずこれ！といった感じで出番が多くなりそうなひと筋です。

清方といえば誰しもが思い浮かべるであろう『築地明石町』。

表紙の、そのど・アップからも窺えるように、烟るような額の生え際や睫毛をはじめ、素足の爪先や耳たぶの赤み、おそろしいほど緻密に描き込まれた着物や帯の柄、背景の小道具といった細部を、手元でじっくりと見られる清方の代表作が原寸で掲載された作品集です。

本書に掲載されている、12幅の軸に描かれた『明治風俗十二ヶ月』のうち5〜8月はゆかた姿。

湯上がりに身支度をする女性を描いた5月の「菖蒲湯」は藍地の紫陽花柄、6月「金魚屋」の店番の女性は縫い締めに蜘蛛絞り（唐松かも？）。7月は白と薄藍の横段の若い娘と、藍地に小さな蝶が散らされた大人の女性の2人が並ぶ「盆灯籠」。8月の「氷店」では、白地に藍のむじな菊のゆかたに、朱赤のたすきと前掛け姿で氷を削る女性の姿が描かれています。

衣紋の内側や裾にちらりとのぞく肌着や蹴出しの紅、帯揚げや帯締め、鼻緒などの細部に至るまで濃やかに描き込まれた小紋柄。また、この頃の常でゆかたであっても帯は袷の昼夜帯、それに対して薄さを感じさせるゆかた地の肌付きの軽やかさ。

当然印刷なので、さすがに絹本の質感まで完璧にとはいきませんが、たとえ博物館で実物を見てもガラス越しですし、そこまで近くで見ることはまずできませんから、ここはこういう柄だったのか…と新たな発見が多々あり、とても見応えのある一冊です。

ちなみに…
この中に、先月取り上げた三遊亭円朝の肖像画もあったりします。

江戸小紋らしき細かい柄の藍の着物に茶の重ね、紋付の黒羽織。身につけた着物も脇に置かれた懐紙入れなどの品々も、写生を重ねた上で描かれたという高座の円朝の姿はほぼ実物に近いのではと思われますので、もし『円朝の女』を読まれた方がいらっしゃったら、合わせてご覧になるとおもしろいかもしれません。

…と、これだけ清方を取り上げておいて何なんですが。

実は、私がいちばん好きなゆかた姿の絵は、清方の愛弟子である伊東深水の『宵』。（もちろんすべての作品において清方より深水というわけではなく、あくまでも“ゆかた”という括りにおいて）

簾越しに、白地に青紅葉のゆかたをまとい片肘をついて横たわる女性。

柔らかくまとめられた豊かな黒髪には翡翠の玉簪。呼応する黒白の縞の伊達締めにちらりとのぞく赤い絞りの腰紐、後ろ腰にほのかに透ける蹴出しの紅。ゆったりとたぐまったおはしょり、素足に絡む裾。

これほどにくつろいだ姿でありながら、だらしなさや崩れがまったくなく、その後ろ姿は何とも言えぬ端正で上品な色香に満ちていて。

清方譲りの細部までのこだわりと、それがいっそう研ぎ澄まされたような、簾と無地の団扇以外の小道具を一切廃した潔さも含めて、これこそがゆかたの究極の美しさと言っても過言ではない…そんな気がします。