今宵の一冊は、河治和香著『国芳一門浮世絵草紙3』より『鬼振袖』。

その素顔は、単純でやんちゃで気が良くて、血の気の多い江戸っ子そのもの。奇想天外な発想力で描かれた、頓智（とんち）と風刺の効いた生き生きと今にも動き出しそうな作品を次々と発表し、庶民はもちろん武家などにも隠れファンが多かったと言われる唯一無二の浮世絵師、歌川国芳。

そして、国芳の美人画から抜け出してきたようだと言われるほどの器量良しで、お侠な跳ねっ返りの愛娘、登鯉（とり）。

実在の国芳の娘も〈一燕斎芳鳥〉の名を持つ絵師として10代の頃に描いた作品が残っているようですが（早世したため数は少ない）、本作の登鯉も、豪快な襖絵から背の彫りものの下絵、玩具絵に絵馬に凧絵、ワ印と呼ばれる春画まで絵なら何でも片っ端から引き受けて、来るもの拒まずで弟子が多く、江戸っ子の常で“宵越しの金は持たねぇ”を地でいく国芳一家の生活を支える働き手のひとりです。

破天荒でおおらかな師匠の元に集う、ひと癖もふた癖もある（良く言えば個性的、率直に言うといろいろ問題アリな）面々が次から次へと引き起こす騒動に、何かというと「早く嫁に行け」と父国芳から急かされつつも、笑ったり怒ったり泣いたり慌てたりしながら過ぎてゆく日々。

その背後にじわじわと迫ってくる、時代の変わり目の殺伐と荒んだ気配。江戸の華と言われた頻繁な火事、庶民の生活を締め付け脅かす禁令、生も死も、シビアな現実として間近にありながら、ほのぼのと、どこか切ないようなおかしみと覚悟を抱えて、国芳も登鯉も、その周囲の人々も生きています。

毎日のように追加令が出されたというこの時代の禁令は、前回でも触れた江戸中期の、豪商たちの天井知らずの贅沢を抑えるためというようなものではなく、庶民のささやかな楽しみさえも奪うものでした。

衣類調度における素材はもちろん、浮世絵に使われる画材や紙の質、色の数、菓子などの嗜好品、歌舞音曲、花火や祭りといった催し…果ては街角で将棋を指すことすら禁止となるなど、まさしく重箱の隅をつつくようなものだったと言われます。そして、ただあれがダメこれがダメというだけではなく、見つかれば手鎖100日だとか、入牢、遠島、最悪死罪もありえた厳しいもの。

そんな禁令飛び交う中、掻い潜るように風刺の効いた筆を奔らせ、華やかな祭り衣裳はダメと言われたら、ならばと白の晒木綿で着物を作らせて一門それぞれが思い思いのモチーフを墨で描き、下手な祭り衣裳などよりよっぽど豪勢なひと揃いに仕上げてしまったり、登鯉が白絹に描いたワ印は、実はこっそり賄賂として贈られ、どこぞの殿さまの羽裏になったり。

また、実際にその頃入ってきたのであろう西洋の絵を参考にしたと思われる作品も残している国芳らしく、写真機などの西洋文化におっかなびっくり触れる様子など、章ごとに挟まれる世相を映した浮世絵と相まって、それこそ国芳描く浮世絵のキャラクターたちが生き生きと動いているかのような錯覚を覚えます。

賭場に出入りしたり行きずりの恋に身をやつしたりと、自由気ままに生きているようで、理由の判然としない焦燥を抱えた登鯉のやるせない心情。ただ呑気に生きていられないことは頭ではわかっている、でももう少しの間、直視せず心地良いぬるま湯に浸っていたい…そんな少女時代の終わりを目前にした葛藤は、誰しも少しは覚えのある感情かもしれません（10代で“薹の立った”と言われてしまうのも、成人も、当然結婚も早かった江戸時代ならではですが…笑）。

さて、冒頭に取り上げたように、この時代においても若さの象徴として描かれている「振袖」ですが、現代でもそれは同じ。袖の長い「振袖」は未婚女性の第一礼装とされていますし、小紋や訪問着などでも、若いうちは袖を少し長めに仕立てるという方も。

”動いたり揺れたりする長いもの”は若さや初々しさを示すものであり、若い女性にのみ許される特権でした。その感覚は簪（かんざし）なども同じで、髪を大振りに結い、通称“びら簪（かん）”などと呼ばれる顔まわりに揺れる下りのある簪を挿し、長い袖の着物を着て、華やかにその若さと適齢期であることを周囲にアピールする意味もあったのでしょう（現代では少々語弊のある表現ですが）。

ざっくりとした“印象”のようなものですが、受ける感覚として、こんな傾向があります。

現代においては多少曖昧になっている部分もありますし、絶対にこうでなければならないということではないのですが、着るものや着こなしでその人の社会的な在り方がはっきり示されていた時代においては暗黙の了解として認識されていた感覚（ちなみに、この“若い／年配”という分類は、“フォーマル／カジュアル”とも言い換えることができます）。

そもそも、万葉集に歌われた額田王の、

あかねさす 紫野ゆき 標野ゆき
野守は見ずや 君が袖振る

にあるように、古来より“袖を振る”という表現は愛情（ときには悲しみ）を示すものとされました。

恋人の訪れのない独り寝の夜に、涙で濡らすのも“袖”。
恋を成就させ婚姻が整った証に贈り合うのも、互いの“袖”。

“袖を絞る”と言えば、絞らねばならないほど泣き濡れた、という意味ですし、見知らぬもの同士すれ違いざまに袖が触れ合う程度の縁でも、それは前世からの宿縁によるものという意味の”袖擦り（振り）合うも多生の縁”。言い寄られてつれない態度を取ることは“袖にする”、叶えてあげたくともどうにもならない、そんなときに使うのは“ない袖は振れない”。そして、先ほど触れた登鯉のワ印は“袖の下”（賄賂）。

何かと含みのある感情を表すことの多い、この「袖」というパーツ。

現代生活においては、例え振袖でなくてもシャツなどの洋服よりは確実に長さがあるので、鉤型のドアフックに引っ掛けて袖口がぴりっといった…なんて話は良く耳にします。着付けの際に、後ろ手で帯を結びながら「この袖が邪魔…！」と思ったことのある方も多いでしょう。

着物の形状において、この袖の長さが保たれていることに合理的な必然性があるかと問われると、あるとは言い切れないのにも関わらず、結局なくなっていないのは、この揺れる部分に古来よりさまざまに想いをこめてきた日本人特有の美意識の表れと言えるのかもしれません。

何かと扱いに困る、でも無いとそれはそれで味気ない。そんな存在。

時代ものの小説や映画の中で、つと流れる涙に袖口から長襦袢を引き出し目元を押さえるとか（現代では汚れるからあまりやらないでしょうけど）、手を上げたり何かを取ったりする際にそっと袂（たもと）に手を添えるとか。そんな動きが生み出す優美さや風情は、“ただ便利であること”には換えられないものがある気がします。

腕にくっついている部分ですから、当然自らの動きに連れてではあるのだけれど、長さがある分その動きはまったく同時ではなく、ほんの一瞬遅れて揺れたり意図せぬ動きをしたりもする。

その僅かなズレが生む、余白というか余韻というか…ふとした溜めというか。着物を着て動いている間中常に身に伴う、その何とも言えない“間（ま）”を惜しむが故に、“袖（袂）”というものを失えなかったのではないかとも思えるのです。

手毬と独楽（コマ）を象った、アンティークの彫金の帯留。袂の長い振袖には、やはりこのくらいのボリューム感が似合います。

帯揚げと三分紐に、それぞれ着物の柄から色をピックアップ。
ここではシックな老松色や鮮やかな江戸紫をチョイスしましたが、着物にこれだけ多くの色が使われているので、さまざまな組み合わせが楽しめそうです。

いかにも可愛らしく、振袖感たっぷりに着こなすなら赤や綺麗な水色で初々しく華やかに。

アンティークな雰囲気を楽しむコーディネートなら、足元にはこんな草履が似合いそう。

最近では見かけなくなってしまった畳表に別珍の天と鼻緒。ぽってりとした形が、いっそうその世界観を高めてくれます。

白一色でも、立体的で、どこか華やかな存在感のある観世組の帯締めできりりと引き締めて。

色変わりの房は、斜め後ろや横から見た着姿を意外なほど鮮やかに彩ってくれます。身体を前に倒し、手を伸ばす姿勢になることの多い茶席などは特にそれが顕著。他者の目を惹く、印象的なアクセントに。

帯締めの房は、適当に収納してしまうとぐちゃぐちゃにもつれていざ使う際に慌てることになりかねません。身に付けてしまうと自分自身からはほとんど見えないので、つい気にならないと思ってしまいがちですが、これが困ったことに他者からは結構目につく部分。もつれたままで身につけていると、着姿が全体的にくたびれた印象になってしまいます。

撚り房（よりぶさ）なら、いちいち巻いたりしなくても綺麗に保てますし、付けた際の広がり方も綺麗なのでおすすめです。

そして、襦袢と言えば。

着物の裄より、襦袢の裄を2分（約7.5㎜）ほど控えて仕立てるのが現代では一般的です。

そうしておけば、着付けの際に背中心がずれさえしなければ着物の袖口から長襦袢がはみ出ることはないのですが、単純に着物と襦袢の袖巾が合っていなかったり、着物と襦袢の素材の相性が悪かったりすると、袖口から襦袢がはみ出てしまうことがあります。

現代では、それはちょっと格好悪いことと認識されているのですが、本来の目的を考えたら襦袢の方が出ているべきなんですよね。身体と直接触れて着物が汚れるのを防ぐために襦袢があるので、着物の袖口から襦袢の袖が出ているべきだし、衣紋も、襦袢（半衿）の方が着物の衣紋よりも高く出ているべきなんです、本当は（男性のスーツのカフスや後ろ衿のように）。

実際、浮世絵ではほとんどそのように描かれています。大きく髪を結っていたこの時代、髪油による襟の汚れなどは切実な問題でしたので、後ろの髱（つと／たぼ）が衿に触れないようしっかりと衣紋を抜いて着るのが普通でした（黒の掛け衿なども汚れ防止）。

そういった現実に即した構造や工夫が廃れてしまったのは、日本髪を結わなくなったことも理由のひとつだとは思いますが、着物が日常着ではなくなり、特別な日にだけ着るものになってしまったことが大きな要因であることは確かでしょう。

近年でこそ、木綿など日常着としての着物も復活してきていますが、いったん普段着として着物を着る文化がほぼ途絶えてしまった時期があったのは事実なので、それがなかったら、もしかしたら今でも長襦袢は着物より少し長めに仕立てましょう、衣紋は襦袢の衿が少し高く、着物は少し控えて着るように…というのが当たり前だったかもしれません（…と言いつつも、私自身もなんとなく着物の袖口の内側に、衣紋も半襟が着物よりわずかに控えて添っているのが綺麗だと認識してしまっているので、その概念を今からひっくり返すのはなかなか難しいものがありますが…）。

例えば、コートや羽織りは防寒のため男仕立て（袂が開いていない）にしているという方もいらっしゃいますし、そういった現実に即した自分なりの工夫というのは柔軟に考えていきたいものですね。

竹の枝でひと休みする雀を添えて。

二分半紐は、帯の柄と同配色のバイカラー。
こういった、柄の強さと同じベクトルで引き合う”ひと癖ある小物”が、帯まわりのバランスを取りつつモダンな印象にまとめてくれます。

今宵のもう一冊、村松梢風著『女経』。

これは、小説というより、私小説、もしくはエッセイといった方が良いのかもしれません（後書きによると『著者の体験的女性物語とでもいうべき作品』とのこと）。

本書の後書きにおいて、息子である作家の村松喬から「梢風という人は、人生を楽しみ、書くことを楽しんだ人であった。明治の生まれであるが、明治時代の人間というよりは、現代人であると同時に江戸時代的な人間であった」と言われた著者。

本作は、彼がこれまでに関わりを持った12人の女性について綴られた作品。
現代ではまず考えられないような、諸方面に対してかなり問題のある内容ではあるのですが、それも許された時代だったということなのでしょう。

本作を原案としたオムニバス映画『女経』がとても面白かったので読んでみたのですが、“原案”というだけあって内容にはほぼ関連はなく、スタイルを踏襲したというくらい。でも、違う発見がいろいろとあり興味深い内容でした。

小説はちょっと好き嫌いがわかれると思いますので、強くおすすめはしません（笑）。

が…映画の『女経』は本当におすすめ！ネタバレになるので内容には詳しくは触れずにおきますが（若尾文子さんがめちゃくちゃ可愛くて、山本富士子さんがおそろしく魅力的で、京マチ子さんがとにかくかっこいい）、アマプラだったかU-NEXTだったか…探してでも観る価値アリな1本です。

さて次回、第二十夜で取り上げるのは。

着物好きにとっては王道中の王道と言っても過言ではない…そんな一冊。