『着物始末“暦”』と銘打たれている通り、お正月に始まった物語は第10巻の完結を迎えるまでに何度か四季が巡ります。その間、きちんきちんと繰り返される衣更（ころもがえ）。

4月1日には冬の間着ていた綿入れから綿を抜いて袷（これに由来する“四月一日／わたぬき”さんという姓もありますね）になり、5月5日の端午の節句を境に単衣に変わり、縮や浴衣の夏を経て、9月9日の重陽の節句からはまた袷（現代で9月9日に袷を着るのは拷問に近いものがありますが、もちろん舞台が江戸時代なので旧暦です。現代では10月初旬）。

冒頭で取り上げたのは、その9月の衣更直前、本稿がアップされる、ちょうど今頃のエピソード。

大店（呉服太物問屋）の若旦那である綾太郎が、お月見の夜に江戸商人の中でも最大の重鎮との重要な会合を持つこととなりますが、自身が裏表なく誠実な人物であり、呉服屋の跡継ぎとして申し分ないと認められ助力を得るためにもありきたりな格好はして行けないと、その趣向に悩み余一に相談を持ちかけるシーンです。

旧暦8月15日の月見まであと4日、その日数で果たしてどういう始末ができる？と2人で頭を悩ませるのですが、この感じ、ちょっとわかる気がしました。私の仕事においても、たいてい日数にも予算にも限界なく好きなだけこだわれる、なんていう贅沢な条件はほとんどなく、たいていギリギリに依頼が来たり予算がなかったりということが多いので…。

限られた日数と予算の中で、最大限こだわって何ができるだろう、最大の効果が得られる工夫は、と必死に脳みそを絞る感じ、これしかない！と思いついて手配ができたときの上手くいってくれと祈るような気分、狙い通りに仕上がったときの安堵感。

そんなリアルな感情が蘇ってきて、なんだかちょっと胃が痛いような気分に…。

月には兎、ということで、お月見には欠かせないモチーフ。

多産の兎は子孫繁栄の縁起物ともされていますし、冬には雪兎、干支ならば年中使えます。

ぽちりと赤い目が印象的な象牙の兎は、シンプルなシルエットが可愛くなりすぎず、大人の女性の装いに程よい甘さを添えてくれます。

ちなみに、合わせた半衿はどちらもただの端裂。

手前の銀鼠に深い赤の縫い締め絞りは、もとはたぶん小紋の衽（おくみ）部分。

奥のグレンチェックはコットンの洋服生地。110㎝幅などで売っている生地の、10〜20㎝くらいあれば十分半衿になります。手ぬぐいなども使えますね。

これもまた、ひとつの生地の生かし方。

着なくなった着物を生かす方法のひとつに、染め直しがあります。

しかし、染め直しは白生地を染めるより難しい、と作中で余一は語ります。
「染めてみなけりゃどんな色になるかわからねぇ」と。

実際その通りで、最初に染めた際にどういう染料が使われたか、染め直しの段階では不明なので実際にやってみないとわからない。

染め直しをする際は、いったん解いて洗い張りをし（汚れなどが残っていると、そこがムラになるため）袂の内側や衿の端など、仕立て直す際に影響がない場所の余分の生地を使って染めてみて、どのように染まるかを確認します。

もとの地色と重なって、思っていた色と違うニュアンスの色になったり、赤や黒の染料の部分だけが染まらずに柄として残ったり。実際にやってみないと本当にわからないのですが、その反面、思った以上にいい感じに仕上がる場合も。

ただ、もし試し染めの生地がどこからも取れない場合はいきなり染めることになるので、結構ギャンブル。また、いきなり濃い色で染めてしまうと後戻りは効かないので、薄めの色からだんだん濃度をあげていきますが、何度も重ね染めをするとなると結局その回数分費用がかかります。

染め直して新たな着物にしたり、羽織にしたり。ご相談をいただいて始末（余一と違って、私は仲介するだけですが笑）をお引き受けすることもありますが、やはり、それなりに費用がかかります。

少なくとも、洗い張り代、染め代、仕立て代。羽織ならば羽裏代も、そして刺繍紋を入れたり八掛を柄物にしたりとこだわるならその分も。

リサイクルならば2､3点購入できてしまうくらい、手頃な小紋程度なら反物から新品の仕立てができてしまうくらいはかかるんですよね、実際…。

ですので、これは、それだけの時間と労力と金額をかけるだけの意味がある、思い入れのあるものに限りおすすめする方法と言えるでしょうか。

何よりも、作った人、仕立てた人。誰かへの思いを込めて買った人。袖を通すたびにその人を思い浮かべ、温かく守られていたであろう人。売った人は、それを着ることで幸せになる誰かの手元に届くことを願い、自分自身だけでなく作る職人たちの生活も支えている。そんな関わったすべての人の想いを掬い上げ、余一は着物の“始末”をする。

気難しく無口で人嫌い、一見とっつき難く思える余一ですが、さまざまなやり方で施されるその“始末”には、どれをとってもそんな根底に流れる透徹した優しさが感じられます。

この小説を読むと、自分の手元にある一枚がよりいっそう愛おしく感じられ、また、もし今“始末”を考えていらっしゃる着物がある方には参考になることも多いのではないでしょうか。

米俵の帯を探していたのですが、なかなか思うようなものがなく…（米俵の柄ってモチーフとして結構作られてはいるのですが、いざ探すとなるとこれ！と思うものがなかったりするんですよね）

ようやくこれなら、と思えるアンティークの和更紗の端裂を見つけ、お太鼓部分と帯前に出るのにちょうど良い量の生地だったので、結城紬の帯地にパッチワーク。

気に入った生地が、帯にするには少し弱っていたり、量が足りなかったりといった際にも使える手法です。

『悉皆屋康吉』（舟橋聖一著／文春文庫）は、その“悉皆屋”という業種が商売として成立していた時代を描いた小説。

小さな悉皆屋の手代であった康吉が、その才覚を発揮し、自らが美しいと思うものを作り、大衆に受け入れられ流行を生み出すような（本人談によると）芸術家ーどちらかというと、現代でいうプロデューサーのような立場でしょうかーでありたいと奮闘する物語です。

明治末〜大正にかけて、欧米から輸入された化学染料によってそれまでは難しかった鮮やかな発色が可能となり、新橋芸者に好まれて大流行したターコイズブルーは『新橋色』と呼ばれました。

本作では、その史実を思わせるこんなエピソードも。

研究熱心な主人公の康吉が、渡された数本のすべて種類の違う糸屑を手に、考えを巡らせるシーンがあります。

康吉が修行を積み、商売に励んだ大正から昭和初期にかけては、紡績の技術も進み、さまざまな素材や質の糸が開発された時代でもありました。

ぜんまいの繊維が織り込まれた独特の節感が魅力的なぜんまい紬。

少しほっこりした印象もあるので、9〜11月くらいまで長く活用できそうな素材感です。

合わせたのは牛首紬の名古屋帯。

夏素材の牛首紬ですが、透け感がそこまで強くないので単衣の時期にも重宝しそう。
石畳に大きな唐草が染められた帯で、蔦の絡まる初秋の街角のイメージに。

雁の群れが刺繍された半衿に色付いた蔦の葉の帯留を合わせ、先取りで秋の深まる気配を。秋草が描かれた扇子を添えて。

くたくたになるまで着て、最後はおむつやぼろ雑巾になるまでー

布としての命を生かしきるのが至極当然であった時代とは違い、現代ではそこまでするのは実際にはとても難しくなっていると思います。

しかし、“生かしきる”ーその方法は、作り替えることばかりではないはず。

例えば、誰かが手放したリサイクルの着物を入手し、存分に楽しんで着倒すこともそうですし、自分が着ないなら、似合う誰かに譲ることも。

代価を払ってでも入手したいと、ちゃんと欲しがってくれる誰かの手元に届かせるためにリサイクルショップに売ることも。

それらもまた、現代においては“生かしきる”ひとつの手段と言えるのではないでしょうか。

作る人、売る人、買う人、そして着る人…必ず誰かの喜びにつながっていく。
着物が、そういうものであって欲しい。そして、微力ながら私自身もその一助であれたらと願いつつ。