今宵の一冊は、永井路子著『美貌の女帝』。

時代ときは奈良。遷都が成ったばかりの、その都“平城京”を主な舞台として繰り広げられる権力闘争を描いた物語です。

主人公は、第44代元正げんしょう天皇となる氷高皇女ひたかのひめみこ。幼い頃から、相手をみつめるとき、黒眸くろめがちの瞳の奥にすみれ色の翳かげがよぎり、みつめられた者が思わず顔を伏せ、ひざまずきたくなるような、そんな気品を備えた美貌の女帝氷高と、後の世で栄華を誇り我が世の春を謳歌することとなる藤原一族（現在放映中の大河ドラマ、ちょうど盛り上がっていますね）、その繁栄の楚を築いたとされる藤原不比等ふじわらのふひととの間に繰り広げられる、皇位継承を巡る闘い。

史上初の未婚の女帝として皇位を継ぎ、いかなる手を用いても皇位継承に食い込まんとする藤原氏の台頭を抑えるため、その身のすべてを政まつりごとに捧げて闘い誇り高く生き抜いた氷高（元正天皇）は、著者も後書きで「古代の女帝のうちで最も影の薄い存在かもしれない」と書いているように、あまり知られていない存在だと思います（遠い記憶を遡っても日本史の授業で触れられたような記憶もなく、私自身も、この小説を読むまでは彼女のことを殊更に認識してはいませんでした）。

しかし……改めて着物的な観点から見ると、これが意外と関連が深いんですね。着物好きな人なら、奈良時代と聞けば「正倉院文様」がすぐに浮かぶと思いますが（正倉院とは、聖武天皇ゆかりの品々が納められた宝物殿のことで、その品々に由来する柄が“正倉院文様”）、その聖武天皇に皇位を譲るのが本作の主人公、元正天皇（氷高）。

もちろん、本作中に聖武天皇もしっかり登場します。統治者としては、ちょっと（いや、かなり）困った人ではありますが。そしてその譲位は、政敵であった不比等（この時点ではすでに亡くなっているけれど）の悲願であった藤原氏の血を引く天皇の誕生であり、氷高の孤高の闘いの終焉を意味するものでした。

また、衣服の形状も現代の着物とはかなり異なりますが、現代でもよく話題になる衿合わせ（左前云々）の決まりごとができたのが、まさにこの時代。

元正天皇在位中の719年（養老3年）に発令された「養老の衣服令えぶくりょう」により、右衽うじん（右前）が定められたとされます（それまでは左前右前が混在していましたので）。この衣服令では、形や色、髪型、飾り、沓に至るまで、各階級、職分による衣服が細かく規定されました。

この“右前”（現代では、死装束を“左前”と表現するのに対し通常の着方を“右前”とはあまり使いませんが、ここでは便宜上こう呼びます）とは、自分から見て、右側が前（自分の体に近い側）ということ。ですので、まだ着慣れない初心者の方は、とにかく「右手が懐に入る」と覚えておけば、まず間違うことはないと思います。

ちなみに、抜粋部分に登場する“裙も（「くん」とも読む）”は、ひだのある巻きスカート状の下衣。現在も使用する“衣裳”という言葉の語源である、上半身に着用する“衣い（後に「きぬ」と読むように）”と“裳も（スカート状の袴のようなもの）”に、“領巾ひれ（薄く透けるストール状の細長い布）”を羽織ったスタイルは、古墳時代頃にはすでに登場しており、奈良時代に至ってもそこは大きくは変化してはいませんが、帯が登場したり、“裳も”に“裙くん”を重ねたりと装飾的なアイテムが増えていきます。

※倚子……現代でいう“椅子いす”の元々の名称。四角、四柱の形状をした腰掛けるためのもので、身分によって背もたれや手すりの有無や形状が決まっていた。

唐の文化を踏襲している奈良時代の上流階級の生活スタイルは、倚子いし、沓くつなど、この部分の描写からもわかる通り、どちらかというと現代に近い気がします。

そして、ちょっと面白いなと思うのが、奈良時代の衣服は現代の“着物”とは形状がかなり違うと先程述べましたが、逆にここ数年流行のスリーブコンシャスなトップス（何せ、その頃の上着は大袖おおそでとも呼ばれる袍ほうですし）や、シフォンのオーバースカートなどの透ける素材を用いた重ね着スタイル、バルーンシルエットのスカートや袴のようなラインのパンツといったボリュームのあるボトムスなど、現代の“洋服”とは、妙に親和性が高い気がして。

だからでしょうか、このところSNSなどでもよく見かけるようになった洋服とのミックススタイルに、さほど違和感を感じなくなったのは（単に、センス良く合わせていらっしゃる方が増えただけかもしれませんけれど）。

縞模様の裙もから着想を得て選んだのは、裾に鴇鼠、白緑、藤、薄香……と春霞のような綺麗な色を横段にぼかした紬地の訪問着。

しゃりっとした軽やかさのある、柔らかな象牙色の地風は単衣にも良さそう。無地感覚のため、帯合わせによってさまざまなシチュエーションで楽しめそうです。

黒地に鮮やかな色遣いで大胆に織り出された、正倉院文様のひとつとされる唐花文の手織りの綴れ八寸帯を合わせて。

ろうけつ染めで表されたのは“雛罌粟ひなげし”。

いわゆる“ポピー”ですが、この漢字からは、与謝野晶子が5月5日に詠んだという『ああ皐月さつき 仏蘭西フランスの野は火の色す　君も雛罌粟こくりこ われも雛罌粟こくりこ』という歌で、フランス語である“コクリコ”の方がイメージしやすいかもしれません。

その異名は“麗春花”。そして、もうひとつ……“虞美人草”。

秦の始皇帝の死後、天下の覇権を争った項羽と劉邦。項羽の愛妃であり絶世の美女と謳われた虞妃は、項羽の敗北とともに悲劇的な死を遂げます。その墓に咲いたことからその名が付きました。“ポピー”という、なんとなく軽やかで可愛らしい響きには、少々似つかわしくないそんな哀しい逸話も持つ花。

ポピーにも多くの種類があり開花時期も3〜7月と長いので、夏の素材に染められることも。塩瀬に描かれたこの帯であれば、春の終わりまで長く楽しむことができます。

※花鈿かでん……銀の〜とあるので、ここでは花簪のことと思われますが、同じ名称で、古代中国において（その影響を受けた奈良〜平安初期の日本においても同じく）宮廷の女性たちが額（眉間）に紅や藍で施した花の形の装飾を指す場合もあります（花子かしとも）。
※双鐶もろわ……奈良時代の女性の髪型の一種、双髻そうけいのことかと。頭頂部でまとめた髪を、2つに分けてそれぞれ輪を作った形。その輪の形状も、タイトにまとめたもの（双髻）や緩めの垂らした輪など、バリエーションがあったようです。

本作中にも繰り返し登場する、奈良時代の貴人女性の衣裳を象徴するとも言える存在、領布ひれ（領巾、比礼とも）。

薬師寺に所蔵される国宝『吉祥天女像』にも描かれた、その軽やかで優美な佇まいはまさに天女の羽衣といったところでしょうか。当時の衣服や髪型などは、絵画のみならず当時造られた仏像などにも投影されているのが興味深いところ。改めてその観点から見てみると髪型も衣裳も様々なバリエーションがあり、立体である分、絵よりもいっそう実像に近いと思われる奈良時代のリアルクローズが見て取れることに驚かされます。

確かに美しいけれど、労働に従事する庶民には縁のない衣裳であることは明らかなこの領布ひれですが、現代の私たちが、そんな“透ける”絹の美しさを味わうならば……

ちょうど今頃、ベストタイミングと思われる“紗袷”。

程よい艶のある市松地紋の風通お召。軽やかながら上質な重厚さもあり、単衣にもぴったりの素材。

紅花により下染めされた爽やかな錆浅葱の地色は深みがあり、遊びの際や晴れの席には個性的で華やかに、また茶席などにおいては品良く控えめにも装うことができそうです。

ちなみに、本稿のタイトルとした“あをによし”は、“青丹（あをに）吉（よし）”で“奈良”にかかる枕詞。青の顔料（青丹）となる良質な青土が採れたことから、その豊かで美しい風土を讃える意味が込められています。青銅を思わせる青翆の地色に、そんなイメージも重ねて。

合わせたのは、間道に華伽藍のような文様が織り出された袋帯。正倉院由来でありつつも、発祥の地であるオリエントの空気を湛えた意匠は、逆に新鮮なモダンさを感じさせるコーディネートに。

黒の紗に鮮やかな黄色のカラーが透ける、個性的な後ろ姿。

ある意味、こちらが主役と言えるでしょうか。

深い葡萄色のぼかしの内側に、水辺の風景と小舟、宝尽くしが描かれた紗袷。

霞のようなグラデーションが織り出された博多の八寸帯を合わせて。軽やかな素材感で無地感覚、カジュアルから、こういう洒落みの強い訪問着まで着物を選ばず通年使えるため、帯に悩む着物にはとても便利です。

さて次回、第三十七夜は……

オルガンディーにジョウゼット、錦紗縮緬にメリンス友禅。
笑えるほどにマニアックな、ふたりの世界。